RUNTHEPLANET

Un dernier message...

2010-12-31T09:44:00.003+01:00

En ce 31 décembre, dernier jour de l'année 2010, il est normal que ce soit le dernier article posté sur ce blog...
Mais ce sera aussi le dernier des derniers, sur ces presque 3 ans d'existence.
Et oui ! La nouvelle version de runtheplanet est en ligne depuis ce matin. Des photos bien plus grandes que sur l'ancien site, un traducteur multi-langues (les lecteurs viennent du monde entier, merci à vous!) et autres aménagements.
L'esthétique ne plaira pas à tout le monde, mais je crois que globalement c'est une amélioration !

Une seule adresse dorénavant : www.runtheplanet.fr....

Une bonne année 2011 ! Pleine de courses et d'aventures !

Challenge des Trails Gardois

2010-12-21T08:38:00.000+01:00

Vendredi dernier a eu lieu la remise des prix du Challenge des Trails Gardois, récompensant les coureurs ayant participé à au moins 4 épreuves parmi le Trail aux Étoiles, le Trail de Portes, le Trail d'Orsan, le Trail du pont du Gard, le Trail du mont Aigoual, le Trail de la Baume, le Trail Cévenol et enfin l'Hivernatrail...

J'étais malheureusement absent puisque traînant mes runnings dans les -10°C de Pékin, avec regret puisqu'une fois n'est pas coutume j'étais récompensé en tant que 3ème V1...

Bravo à Pascal qui me devance comme à chaque fois, et aux copains du Cévennes Trail Club qui ont été récompensés aussi (Françoise, Hasna...)

La Cité Interdite

2010-12-18T19:31:00.001+01:00

故宫

La Cité Interdite... Un gigantesque palais impérial construit par les Ming au début du 15è siècle, au coeur de Pékin. Initialement parti pour un petit footing à destination du parc Beihai, où je n'irai finalement pas pour avoir bêtement oublié d'emporter les 5 yuans pour payer l'entrée, je quitte mon hôtel,

(bon, pas celui-là quand même, hein)

et pars un peu à l'aventure au gré des ruelles. Pas de doute, on est bien à Pékin. Ou en tout cas, en Chine.

Bien sûr, il y a des vélos, mais beaucoup moins qu'avant. Tintin et le Lotus Bleu, c'est un peu fini. Il y a plutôt des Audi noires, des Changfeng, des Shuanghuan et autres Great Wall dans les rues. A 17h c'est comme dans toutes les grandes villes : embouteillages un peu partout, pare-choc contre pare-choc. La seule différence c'est que quand le feu piéton est vert, ça ne signifie pas que c'est à vous de passer : traverser c'est à vos risques et périls.

C'est donc avec circonspection que je parviens jusqu'aux murs de la Cité Interdite.

Les douves qui entourent la Cité sont prises par les glaces. Il faut dire que la température oscille difficilement entre -4°C et -13°C...

Devant l'entrée nord se pressent quelques touristes congelés par un vent descendant tout droit des haut-plateaux mongols.

Derrière moi, la Colline de Charbon.

D'une cinquantaine de mètres de hauteur, autrefois appelée la Colline de 10000 ans (toujours à donner des noms pareils ces chinois...), c'est en réalité une colline totalement artificielle. C'est tout simplement le tas d'excavation généré par le palais impérial et ses douves...

J'effectue tout le tour de la Cité (1km de côté à peu près) et me retrouve dans l'angle sud-est. Ambiance purement chinoise.

Les murs sont impressionnants de hauteur. On s'attendrait à voir Mulan sur les remparts (chacun ses références, oui mon blog est lu aussi par des enfants...)

C'est l'entrée sud, la principale. A l'intérieur, une succession de palais, de jardins chinois, dans ce rouge vif que j'affectionne particulièrement.

Comme on n'a pas le droit de courir dans la Cité (elle s'appelle Cité Interdite, c'est pour ça) je ne rentrerai pas. Aussi parce que j'ai oublié ces maudits 5 yuans. Je mettrai des photos de l'intérieur quand je ferai un blog "walktheplanet", c'est-à-dire à 80 ans... enfin j'espère...

Pour l'heure, c'est la relève de la garde.

Je ressors. Devant moi s'étale, tristement célèbre, la place Tian'anmen.

Je ne rappellerai pas dans le détail les événements qui s'y sont déroulés...

... le tout sous le regard de Mao Tse Toung...

Côté ouest, un autre portail. Des pêcheurs cassent la glace pour y mouiller leur ligne...

De l'autre côté des douves, les hutongs. Ces fameux quartiers de ruelles étroites de la vieille Chine sont détruits les uns après les autres pour ériger à leur place de vastes centres commerciaux à la mode occidentale...

Hutong est un terme mongol, contre toute attente. Il signifie "puits" puisque les habitants construisaient leur maison près d'une source. Ces habitations étaient ceintes d'un mur qui entourait une cour carrée.

Ces habitations, appelées siheyuan, se collaient les une aux autres, séparées par des rues très étroites, et formaient des quartiers puis des villes entières. Pékin était ainsi faite.

Aujourd'hui les hutongs disparaissent petit à petit.

Les vieux quartiers sont grignotés par la Chine moderne. Des pans entiers de la Chine ancienne, et pas si ancienne que ça, s'enfoncent dans le néant. Les ruelles étroites sont rasées en quelques jours et sur leurs pavés retournés sont déversés des tonnes de bitume fumant pour dérouler des avenues gigantesques avec des feux piétons qui ne servent à rien, des autoroutes urbaines, des périphériques, des Champs-Elysées à la chinoise où de rares vélos se font renverser par des calandres rutilantes. Le progrès avale tout sur son passage, poussez-vous.

Laissant gambader mes jambes et mes pensées, je repasse devant la Cité Interdite (qui ne devrait pas être rasée prochainement) et profite d'un coucher de soleil glacial.

Je rentre doucement à l'hôtel, conscient d'avoir dans mon appareil photo des images de quartiers que je ne reverrai peut-être pas à mon retour...
Pessimiste, moi ?

Sortie blanche

2010-12-05T19:51:00.000+01:00

Photos, compte-rendu et vidéo de cette mémorable sortie avec le Cévennes Trail Club...

Excellent !

Lantau Island

2010-11-30T11:13:00.010+01:00

大嶼山

Lantau Island. Anciennement Tai Han Shan, "l'île de la grande montagne". La plus grande des îles de Hong Kong. Située à l'embouchure de la Rivière des Perles, elle était autrefois une paisible île de pêcheurs.

Je débarque sur la rive sud à Mui Wo, où s'était réfugié l'un des derniers empereurs de la dynastie Song lors de l'invasion mongole au XIIIè siècle. Le village est aussi connu pour ses mines d'argent.

Le sentier part immédiatement à l'assaut de la pente de la montagne Lin Fa Shan.

Il est bien balisé, la coupe est franche, le sol battu par des milliers de sandales puis de chaussures de marche chinoises...

Au fur et à mesure que l'on s'élève, la côte disparaît dans la brume de chaleur, et les sommets se distinguent : Yi Tung Shan, où l'on passera bientôt, apparaissent pelés.

Nous sommes vers 600m d'altitude à peine, mais la forêt a déjà disparu. Je croise quelques promeneurs mais ils seront de plus en plus rares tandis que je m'enfonce au coeur de l'île.

Me voici entre les deux sommets de Sunset Peak, vaste plateau aride.

La ligne de crête est parsemée d'anciennes huttes de pierre, lointain vestige d'un royaume montagneux disparu ? Non, ce sont des retraites de villégiature bâtis entre les deux dernières guerres par des missionnaires...

Sunset Peak (Tai Tung Shan) est le deuxième plus haut sommet de l'île, culminant à 870m. De là-haut, on distingue la difficulté suivante du parcours, le toit de Lantau Island : Lantau Peak (Fung Wong Shan).

La montagne paraît gigantesque, insurmontable. Elle se dresse de toute sa taille. Elle n'est pas très haute, pourtant, 934m, mais la vallée qui sépare les deux sommets est profonde, et il faudra remonter tout ce que je vais descendre... Elle est impressionnante, plus par son allure que par sa hauteur. Elle se dresse, comme pour défier quiconque de la franchir. Comme la gardienne d'une cité cachée. À bien y regarder, dissimulée dans une vallée secrète, on distingue une silhouette mystérieuse, un buddha... le royaume de Shambala ?

J'entame la redescente sur d'anciennes marches de pierres et retrouve la couverture de la forêt.

Puis la pente s'inverse. Tout ce qui monte doit redescendre, certes. Mais tout ce qui descend doit remonter aussi. La vitesse de descente n'était déjà pas très élevée car les marches étaient très irrégulières et traîtresses, mais lors de l'ascension la cadence tombe encore plus bas : la pente est sévère.

L'ascension se fait en trois étapes : un mur, un plateau, un mur, un plateau, etc... Chaque rupture de pente est mise à profit pour récupérer et évacuer l'acide lactique... et profiter de la vue exceptionnelle.

A chaque col le sommet de Lantau Peak se rapproche un peu plus, mais paraît toujours aussi difficile d'accès.

Plus on monte plus l'impression d'entrer dans un lieu interdit se fait forte. Sommes-nous pour de bon à Shambala ?

Souvent je me retourne, pour apprécier le chemin parcouru...

...avec en arrière-plan, le mont précédemment franchi, Sunset Peak.

Devant moi (au-dessus de moi !) le sommet de la montagne.

Enfin j'arrive en haut... Derrière moi (au-dessous...) le sentier ponctué de mes gouttes de transpiration...

Je passe la cime, trottinant sur le dos de la montagne. Derrière, le sentier redescend. Mes cuisses sont encore tendues de l'effort fourni. Ce sommet se mérite. Comme un sésame pour la suite.

Le chemin s'attarde sur une crête, et tombe dans le vide derrière elle. La cité cachée de Shambala, enfin ?

Je bascule à mon tour derrière la crête....

La cité perdue est là, juste devant moi !

Je descends les vieilles marches usées quatre à quatre pour m'y rendre. Mais j'interromps ma course car je suis arrivé dans un lieu étrange. Silence, plénitude. Une forêt d'un autre genre, dont les troncs ont été taillés et gravés de signes initiatiques.

C'est le Chemin de la Sagesse. Les piliers de bois sont disposés en forme de 8, et les inscriptions gravées reproduisent le texte du Sūtra du Coeur, un des plus importants textes bouddhiques mahāyāna, fréquemment récité par les moines.

Sharipoutra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuité ; ils sont sans caractéristique ; ils ne naissent ni ne cessent ; ne sont ni souillés ni non souillés ; ni déficients; ni parfaits.

En conséquence, Sharipoutra, dans la vacuité il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience ; ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental ; ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite, jusqu'il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie ; il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention.

Sharipoutra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du Nirvāna. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps eux aussi font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli.

Après avoir dûment médité sur comment atteindre le Nirvāna, c'est-à-dire en me reposant enfin, assis sur une pierre, je reprends mon chemin, croisant quelques autochtones.

Je me suis parfois retrouvé face à face avec des animaux, comme des ours, ou attaqué par des singes, mais je n'avais encore jamais croisé les pas d'un buffle de Lantau.

Je sors de la forêt, passant quelques monastères, et parviens au pied du Buddha géant.

Tia Tan Buddha mesure 34 m de hauteur, c'est l'un des plus grands Buddhas de bronze.

L'endroit n'a rien d'une cité perdue, c'est même l'un des endroits les plus "peuplés" de l'île puisque nombre de Hong Kongais viennent le visiter... Jusqu'en 2006 il fallait monter à pied de Tung Chung, mais depuis, un téléphérique de 6km de long permet d'abreuver le site en milliers de touristes ramollis...

Je ne m'attarde pas dans cet endroit bondé qui n'a finalement rien de Shambala... Malheureusement des glissements de terrain on emporté les sentiers sur lesquels je voulais passer alors j'ai dû changer mes projets. Je file vers Tei Tong Tsai, monastère blotti à flanc de montagne, sous Lantau Peak.

On n'a pas le droit de rentrer. Des pancartes enjoignent au silence, car l'heure est à la méditation.

Un moine bouddhiste, qui ne doit pas avoir 20 ans, récolte les légumes pour le souper. Ils vivent en autonomie.

Au-dessus du monastère, le soleil bascule derrière Lantau Peak. Il est temps de remonter sur le col car je suis toujours au coeur de l'île et même si j'ai ma frontale avec moi je préfère rentrer avant la nuit !

Je me hâte le long du flanc de Nei Lak Shan, un sommet qui domine le nord de l'île, et que je connais bien puisqu'il me nargue à chaque fois que je me pose en avion sur l'aéroport de Hong Kong...

Il est caressé des derniers rayons de soleil.

Au loin, la montagne de Sunset Peak, gravie dans la matinée, qui porte alors bien son nom.

Je dévale les marches à tombeau ouvert. J'entame une course contre le soleil. Premier arrivé en bas.

Je passe sous la ligne de téléphérique, avec une vue sur le côté moderne de l'île, l'aéroport.

Mais renonçant à descendre sous les câbles où pendent ces cabines bringuebalantes de touristes hilares et babillants, les charriant directement jusqu'au métro, je préfère suivre la ligne de crête, encore sauvage.

Le soleil caresse d'une dernière lumière les herbes dansantes de la montagne, puis disparaît dans la mer de Chine. Preums.

Je finirai dans la nuit, traversant un vieux village de pêcheurs, San Tau, relié à la civilisation par un petit chemin serpentant le long de la baie.

Je n'aurai pas trouvé Shambala, pas encore cette fois.

Mais je la trouverai !

D'autres photos dans le portfolio de runtheplanet...

New Dubaï

2010-11-25T19:26:00.000+01:00

Dubaï. J'y ai déjà traîné mes runnings il n'y a pas si longtemps.
Une drôle de ville. Mélange des genres. Dépaysante, mais d'une drôle de façon.

On pourrait être à New York ou dans une autre ville, et pourtant quelque chose ici fait la différence.

Les immeubles ne sont que des gratte-ciels, et pourtant, il ont un certain style, original, ultra-moderne, parfois oriental. Quelque chose de... Babel...

La ville est en plein essor, c'est un chantier à ciel ouvert. Du désert sortent des flèches de verre, des sculptures de métal. Il y a quelques années, c'était encore un village de bédouins...

Et pour ne pas oublier où nous sommes et à qui faire allégeance, partout sont dressés les portraits des divers princes qui gouvernent... C'est un peu comme si chez nous on affichait nos ministres...

Je poursuis ma visite architecturale...

Toutes les photos sont verticales. C'est normal, cette ville est verticale !

Je commence à me lasser de ces immeubles futuristes... heureusement j'arrive dans des quartiers plus anciens, plus authentiques. Avec toutefois, en fond de décor, les silhouettes du New Dubaï qui ne peuvent se faire oublier...

Le soleil descend derrière l'horizon tandis que le muezzin appelle ses fidèles à la prière. Le pêcheur remontera sa canne à pêche...

De l'autre côté de Dubaï Creek, les souks... en pleine effervescence.

Ici, c'est plutôt Old Dubaï. A la sauce touristique. Authentique, oui, mais pas trop quand même...

Des petits airs de cinéma, c'est peut-être là qu'on a tourné Prince of Persia ?

La nuit est tombée. La prochaine fois je m'enfoncerai plus dans Old Dubaï.

Chaque chose en son temps. La vieille ville attendra encore un peu, peut-être plus longtemps que ces immeubles dressés vers le ciel, dans leur arrogance toute éphémère...

Décrassage chinois

2010-11-20T15:25:00.008+01:00

上海

Shanghai. Qui signifie littéralement "sur la mer". La ville la plus peuplée de Chine, avec ses vingt millions d'habitants. Une ville ancienne et moderne à la fois, bâtie sur les rives du Huangpu, bras de rivière voisin du célèbre fleuve Yangsi Jiang.

L'environnement 99% urbain ne se prête pas particulièrement à la course à pied. J'ai l'habitude de dénicher des sentiers mêmes dans les grandes métropoles, mais là c'est un peu mission impossible, et le temps m'a manqué. Ce sera donc un petit décrassage, rien de plus, rien de moins.

Dès le départ, sur Nanjing Lu, qui est l'artère commerciale principale de la ville, le ton est donné. Nous sommes dans un spatioport.

Les immeubles rivalisent d'originalité et d'avant-gardisme.

Plus particulièrement Tomorrow Square, un gratte-ciel de 285m de haut qui ne semble attendre que la foudre...

Je m'éloigne, autant que faire se peut, des flèches de verre et de métal, à la recherche d'une Chine plus authentique. Car à lever la tête on pourrait se trouver à New York, à Atlanta ou à Hong Kong que ça ne ferait pas de différence. Tâche difficile car les vieux quartiers ont quasiment tous été rasés.

Je me dirige vers le nord, passant la rivière Wusong, et trottine autour de la ruelle Wuzhen Lu, qui abrite quelques restaurants... pittoresques.

Derrière les bicoques un peu délabrées se profile le futur de la Chine.

Je redescends vers Dong Tai Lu et Renmin Road, plus au sud, passant près du Dajing Pavilion, unique vestige de la muraille datant de la dynastie Ming qui protégeait Shanghai des pirates japonais.

Puis je rentre dans la vieille ville. Labyrinthe de ruelles étroites, de baraques en bois entre lesquelles sèche le linge familial, de marchands de thé, de boucheries ou de poissonneries établies à même le trottoir. Dans ces quartiers authentiques, on joue encore aux dominos.

Mais on ne se plonge jamais vraiment dans le passé lointain de cette vieille Shanghai du temps de Sun Yat Sen : le XXIème siècle se rappelle toujours à nous. Comme toujours, si on ne veut pas voir la réalité du monde il faut marcher le nez dans ses chaussures.

Le quartier est bien vite traversé : il n'en reste pas grand chose, les vieilles maisons sont encerclées par les géants de béton et avalées semaine après semaine. D'ici peu tout aura disparu, pas même une rue ne sera épargnée ne serait-ce que pour ne pas oublier. La Chine n'aime pas le vestige, qui lui rappelle peut-être de mauvais souvenirs. Il faut dire que l'essor de la ville s'est fait dans la douleur.
Shanghai est aujourd'hui une place économique incontournable. Mais ça n'a pas été toujours le cas : avant la ville était un petit village de tisserands (déjà !) et s'appelait Hua Ting. Sa position près du delta du Yangsi Jiang en a fait un lieu d'échanges économiques. Puis après la guerre de l'opium au XIXème siècle sont arrivés les étrangers qui on profondément transformé la ville : Américains, Français, Japonais mais surtout Anglais ont créé les ports commerciaux. La domination étrangère était telle qu'ils avaient le droit de s'octroyer des morceaux de territoires : les Concessions étrangères. Aujourd'hui encore on peut se ballader dans l'ancienne Concession française.
Pour résumer les années 20 : jeux, opium, prostitution.
Puis vint la guerre sino-japonaise, la Seconde Guerre Mondiale, le Communisme.
Et enfin, la renaissance dans les années 90. La "Perle de l'Orient" était née. Aujourd'hui, Shanghai représente près du quart de la production chinoise, pour moins de 2% de la population.

Pendant ce petit rappel historique, nos pas nous ont mené jusqu'au portail de Yuyuan Bazar.

Autant Yuyuan Garden est un havre de paix plutôt authentique, autant Yuyuan Bazar est son pendant contemporain : une architecture chinoise certes, mais comme beaucoup de choses, c'est de la "copie".

C'est un centre commercial pour touristes. On y vend de tout, des vraies-fausses perles aux fausses antiquités... Ici il n'y a pas d'antiquaires, mais des grossistes. Subtile différence.

Et là encore, le monde moderne se rappelle à notre bon souvenir, histoire de ne jamais oublier où nous sommes, ou plutôt quand nous sommes. En arrière-plan, le "décapsuleur" (Shanghai World Financial Center) et la Jin Mao Tower.

On arrive sur les rives de la rivière Huangpu. Autrement appelées le Bund.

En face, de l'autre côté du Huangpu, le quartier financier de Pudong.

Avec la très reconnaissable Orient Tower, tour de télévision.

La nuit tombe, et comme nous sommes revenus au XXIème siècle et que j'en ai assez de trottiner en m'arrêtant tous les 50m à un feu rouge, je rentre.

Les Yeux de la forêt

2010-11-04T20:53:00.002+01:00

À peine 36 heures après être rentré de Washington, me voilà de nouveau sur le départ, direction les Antilles.
J'atterris à Punta Cana, en République Dominicaine, et me repose une petite nuit avant de rechausser mes runnings pour un petit footing sur la plage.

Le soleil se lève tout juste. La mer est très agitée, les palmiers se balancent dans les bourrasques de vent, et le ciel revêt une couleur chaotique, ne sachant s'il tend vers le mauve, le bleu ou le marron...

Très étrange ce ciel... plus j'avance, plus il s'y opère des changements, d'abord subtils, puis de plus en plus prononcés... Ce n'est pas un nuage qui s'avance, mais des volutes sombres et tourbillonnantes qui se créent, directement au-dessus de l'île !

Le vent ne se lève pas, il se dresse. Il fond d'un seul coup sur la plage, comme une muraille d'air très dense, et secoue les palmiers comme des brins d'herbes.

Puis suivant la bourrasque, la pluie arrive. A l'horizontale. Tellement fort que j'étais trempé d'un côté, et sec de l'autre. Enfin je dis la pluie, mais elle avait un goût salé... L'océan a été pulvérisé en fines gouttelettes par le souffle et s'est déversé sur la plage. J'ai arrêté de courir (et de prendre des photos, on ne voyait rien). J'ai bien cru que Thomas* était arrivé avec deux jours d'avance!!!
Mais la tempête s'est évanouie comme elle était arrivée, les nuages se déchirant au-dessus des terres, dévoilant un magnifique arc-en-ciel.

D'après Pline l'Ancien, l'arc-en-ciel doit ses couleurs au mélange du nuage, de l'air et du feu. Dans toutes les mythologies il est un pontifex, pont entre les hommes et les dieux, avec le pouvoir d'aspirer l'eau des lacs et des fleuves (ce que j'ai bien vu de mes yeux avec les embruns que je me suis reçu dans la figure !)
Certains disent aussi qu'à ses pieds gît un trésor. Je n'y ai vu qu'une pyramide d'or...

...qui m'a rappelé étrangement Pink Floyd...

C'est assez rare de voir un arc-en-ciel dans sa totalité, et encore plus rare d'en voir un deuxième, imbriqué !

On le devine sur les photos, au-dessus du premier. Le premier arc apparaît sous un angle d'environ 40° de l'axe soleil-obsevateur. Le deuxième, causé par une double réflexion de la lumière dans les gouttes de pluie, se situe vers 50° et possède la particularité d'avoir.... ses couleurs inversées !!!

En regardant bien, vous verrez une bande plus sombre entre les deux arcs : c'est la "bande sombre d'Alexandre" appelé ainsi en l'honneur d'Alexandre d'Aphrodise qui le décrivit le premier.

Puis le soleil revint comme s'il ne s'était rien passé, mis à part que le sable est plus... spongieux... Finalement ce n'était pas Thomas, il viendra plus tard...

Du coup, l'appareil photo dégoulinant et mon short collant comme du papier tue-mouche, je m'enfonce dans les terres. J'arrive près d'un étang artificiel habité par des Grandes Aigrettes.

Puis, pénétrant dans la Réserve Écologique de Punta Cana, je suis un petit sentier serpentant dans la jungle.

Je distingue entre les arbres une passerelle de bois :

Je l'emprunte bien sûr et là... surprise !

De l'eau douce ! Je n'y résiste pas...

Je ressors, continue sur mon sentier, et tombe de nouveau sur un autre trou d'eau.

Habité, cette fois, par des tortues...

Je poursuis mon chemin dans la forêt.

Je rencontre d'autres lagons d'eau douce et cristalline. Ils sont appelés Ojos Indigenas. Les Yeux Indigènes. Car les insulaires de l'époque les appelaient Ojos, les Yeux.

Celui-là, Ojo Inriri, me fait un clin. (ben...d'oeil)

Et... PLOUF !

Bon, je rassure ma maman : il n'y avait pas de piranhas...

...enfin je crois...

Allez on continue ! Je croise d'autres Ojos, d'un bleu turquoise, avec ses piranhas aussi,

Puis je trottine encore un peu dans la jungle,

avant de ressortir sur la plage, et de profiter d'une bonne après-midi de farniente ! (Avant l'arrivée de Thomas)

* Ah oui, et Thomas (Tomas), c'est lui:

Il est en ce moment même entre Cuba et Haïti...

Washington, DC

2010-10-30T17:31:00.002+02:00

Quand on a l'habitude de courir dans les montagnes, ou tout au moins dans la nature en général, collines, vallons, forêts, plaines sans fin, garrigues, quand on a traîné son short dans les jungles de Thaïlande ou de Singapour, qu'on s'est perdu dans les paysages irréels de la Sierra Nevada, ou sur les flancs des volcans mexicains, du mont Olympe ou du Fuji, bref quand on aime l'inhabité et la solitude et surtout pas les villes et leur cortège de pollution, de bruit, d'agitation, de grouillement d'hommes et de véhicules, on n'aime pas se retrouver dans une capitale du monde.
Pour le coup, me voilà à Washington, DC. (DC pour District of Columbia, comme si on écrivait Anduze, G, pour Gard)
Je ne sais même pas pourquoi mais j'ai pris mes runnings. Et même mon appareil photo. Il faut dire qu'il suffise que je ne les emporte pas pour que je le regrette, alors maintenant je les prends toujours avec moi.
Le soleil se lève, je suis réveillé depuis déjà trop longtemps alors je sors courir, et me dirige vers Georgetown.

Georgetown est aujourd'hui un quartier de Washington, à taille humaine, avec un certain charme de petite ville de province, mais c'était à l'origine une ville à part entière, fondée au milieu du 18è siècle donc avant sa voisine Washington, et était même une des principales villes du Maryland. Evidemment l'Histoire a fait que Washington a pris son essor et a avalé sa commensale, la réduisant à l'état de faubourg...

Il reste un parfum d'ancien temps ici, les briques sont vieilles comme la Constitution mais rénovées avec bon goût.

Ici, les vieilles bicoques côtoient les plus grandes marques de magasin comme Apple et autres vitrines high-tech ou bien à la mode. Il fait bon s'afficher ici, c'est vieillot mais "in". Retour aux sources...

Puis je franchis le Potomac.

Le Potomac, c'est le fleuve de Washington. Bien connu pour son accident d'avion dans les années 80 qui ne fit que 5 survivants, dans lequel plusieurs personnes perdirent la vie en tentant de sauver les passagers...

Il faut dire que l'aéroport Ronald Reagan n'est qu'à un jet de pierre et les avions passent sans relâche au-dessus de nos têtes...

À l'horizon se détache sur le soleil levant le Washington Monument.

Derrière moi, le quartier de Georgetown.

Je descends vers la rive du Potomac et Theodore Roosevelt Island, une île au milieu du fleuve abritant une réserve naturelle.

Je m'enfonce dans la forêt sur un petit sentier et retrouve mes marques habituelles : ici, au coeur de la capitale des États-Unis, la nature est toujours présente, tapie, primaire, vivante. Des cris d'insectes et d'animaux résonnent dans la brume matinale.

Une passerelle de bois est jetée en travers du sol marécageux de sorte que l'on peut s'enfoncer plus profondément dans l'île.

Au-dessus de la frondaison, dédaignant le monde végétal, au-delà des oiseaux piaillant et du bourdonnement des insectes, le vrombissement incessant d'un arthropode issu d'un autre monde. (Heu... mon monde, en fait !)

Je baisse la tête et me replonge dans ce monde-là.

Je cours tout autour de l'île, ne ressortant que pour vérifier que la ville et le monde des hommes est toujours là.

Quand j'ai eu écumé tous les sentiers de l'île, je retrouve la civilisation, et ses symboles : le Lincoln Memorial, le Washington Monument, et le Capitole (en arrière-plan).

Je poursuis à grandes foulées sur le Mt Vernon Trail, qui n'a de "trail" que le nom car on l'a recouvert de béton,

en me dirigeant vers le pont Arlington Memorial Bridge.

Ce pont, comme son nom l'indique, fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, entre le centre politique du monde et le cimetière d'Arlington, où reposent près de 300000 soldats, morts au combat dans toutes les guerres américaines, de la Guerre de Sécession à l'Afghanistan...

Mais on ne court pas dans les cimetières. Retour vers le Pont d'Arlington.

De l'autre côté, le Lincoln Memorial.

C'est un monument édifié en 1921, en mémoire à Abraham Lincoln, dans lequel repose une statue de lui, assis, ainsi que la gravure de deux de ses plus illustres discours dont le discours de Gettysburg. C'est en ce lieu qu'a aussi été prononcé le discours de Martin Luther King ("I have a dream...")

En se retournant, au-delà du bassin Reflecting Pool (600m de long quand même !) se dresse le Washington Monument. Photo archi-connue...

A l'autre bout, autre point de vue sur le Lincoln Memorial.

Je poursuis mon chemin vers l'obélisque gigantesque de Washington Monument.

Ce monument a été élevé entre 1848 et 1884, en l'honneur non pas de la ville mais de George Washington, premier président américain et co-rédacteur de la Constitution. Jusqu'à ce que notre Tour Eiffel soit érigée, ce monument était le plus haut du monde (169m)...

La visite continue. On passe devant le Smithsonian Institution building (et non pas l'école d'Harry Potter) monument à l'architecture significative, renfermant pas moins d'une vingtaine de musées et sept centres de recherche...

En poursuivant ma course, toujours le long du National Mall, j'arrive aux pieds du Capitole, siège du Congrès des États-Unis.

Je fais demi-tour. J'ai le ventre creux ; il faut dire car j'approche des 20km et je n'ai toujours rien avalé, puisque je suis parti les mains dans les "poches" que je n'ai pas... Et en France il n'est pas loin de 15 heures...

Passage rapide devant la Maison-Blanche, ouvrage en grès blanc terminé en 1800, qui, je ne l'apprends à personne, est le lieu de résidence et de travail des présidents américains...

Me sentant passablement épié par les services du FBI, de la CIA et ajusté par les snipers présidentiels à travers la lunette télescopique de leur fusil longue-portée, je me retire en sifflotant, les mains dans les poches-que-je-n'ai-pas, et trottine jusqu'à mon petit déjeuner...

Ultra Maratón de los Andes 2010

2010-10-17T12:33:00.060+02:00

La Cordillère des Andes... un endroit qui fait rêver, qui enflamme l'imaginaire... La plus grande chaine de montagnes de la planète : 7000 kilomètres de large, 4000m d'altitude en moyenne... Du Venezuela jusqu'à la Terre de Feu. Les Andes, du quechua Anti, désignait initialement les habitants d'une région montagneuse péruvienne, avant de prendre son sens actuel. Mais trêve de discours, la Cordillère, c'est ça :

Ce survol en avion, la traversée de la Cordillère sous le nez de l'Aconcagua, plus haut sommet des deux Amériques, a permis de donner un aperçu des paysages dans lesquels j'irai courir le lendemain... (d'autres photos ici)

Arrivé à Santiago sur les coups de 10h du matin, j'aurai à peine la journée pour me remettre du vol : réveil à 23h30. Je dis réveil mais pour cela il aurait fallu dormir... Enfin j'aurai quand même fait une sieste d'une heure et demie.

Le départ a lieu au nord de la ville, au pied des montagnes, dans le quartier de la Dehesa. Il fait nuit noire, la lune se couche, et il doit faire aux alentours de 5°C.

Minuit et demie, il y a déjà du monde. La course est organisée par The North Face, ça se voit, la marque est omniprésente et il y a des moyens conséquents. L'épreuve fait partie du North Face Endurance Challenge et regroupe un beau plateau de compétiteurs rassemblant plusieurs nations : Chili, Argentine, France, Etats-Unis, Colombie, Venezuela, Royaume-Uni... Sébastien Chaigneau, de North Face, est favori. Il remportera d'ailleurs l'épreuve en 7h29 main dans la main avec Gustavo Reyes de Patagonia, 3 minutes devant l'américain vainqueur 2009 de la Western States, Hal Koerner (et, accessoirement, 4h30 devant moi...)

Pour l'heure, seulement vêtu d'un pauvre petit short, je me réchauffe devant un brasero salvateur.

Crédit photo tnfchile

Puis c'est l'heure du briefing, donné par le directeur technique. Vous avez intérêt à parler espagnol, il n'y a pas de traduction...

Crédit photo tnfchile

A 2h du matin, tout le monde se serre sur la ligne de départ.

Crédit photo tnfchile

Le coup de sifflet est donné. Le peloton de 90 coureurs s'élance doucement dans la nuit.

Crédit photo tnfchile

L'allure n'est pas très élevée, mais de toutes façons le rythme sera stoppé net 100 mètres plus loin par le directeur technique qui arrête les coureurs, arguant que la voiture-leader s'est trompée et indique une autre direction. Le peloton s'arrête, se retourne, les derniers deviennent les premiers et on repart... pour 30 mètres, car on se heurte à une barrière verrouillée par une chaîne... Court instant de surprise, certains se faufilent à travers les fils de fer barbelé. Mais voilà, les ouvreurs avaient déjà remédié au problème et organisé le détour sur le pouce, alors on rappelle les téméraires : "Cambio, cambio !". Et on repart dans la direction initiale, les premiers redeviennent les premiers, on revient dans l'ordre des choses.

On s'engage rapidement sur les sentiers de la Pré-Cordillère, je pars doucement pour ne pas réitérer l'erreur de l'année dernière. On part sur une boucle de 25km que j'avais couru en 2009 comme un trail de 25km... me grillant pour la suite...

Tandis qu'on monte continuellement dans une forêt de cactus, je passe mon temps à calmer le jeu et à ralentir le rythme : je progresse calmement jusqu'à 1900m d'altitude, m'alimentant et buvant à profusion pour prévenir les crampes (14h de vol la veille, dans un environnement à 1% d'humidité relative et avec les effets de l'ozone, la déshydratation est profonde).

Puis c'est la descente : 1000m à dévaler dans l'autre sens... A la fin de la boucle, surprise : malgré mes efforts pour me ralentir, je passe beaucoup plus tôt que l'année précédente ! Le circuit était aussi peut-être plus court...

Deuxième surprise, même si je m'y attendais : les crampes sont là. Déjà. Au bout de 25km... Mes quadriceps sont contractés et douloureux. Comme quoi, pour digérer un vol long-courrier, il faut du temps... Ça promet pour la suite, il me reste 55 bornes !!!

Tant pis, je fais avec. On repart sur une ascension. Longue, longue ascension... 30km qui n'en finissent pas... Le soleil se lève alors que je suis quelque part vers Portezuelo, aux alentours de 45km de course.

Le spectacle est toujours saisissant de voir la nature s'extirper doucement de la torpeur de la nuit alors qu'on court depuis des heures...

Crédit photo tnfchile

Si on avait un doute, la lumière le lève, on est bien dans les Andes : montagne aride et colorée par les minerais qu'elle renferme, cactus, ne manque que les condors (qui resteront invisibles cette année, peut-être à cause du vent)

On devine un léger trait barrant la montagne : on doit monter jusque là-haut et faire tout le tour du massif.

Crédit photo tnfchile

Il y a moins de neige que l'année précédente, mais on longe quelques restes de l'hiver (on est au printemps dans l'hémisphère sud !)

Le soleil est maintenant haut dans le ciel, dévoilant la Pré-Cordillère, et fait monter la température. Nous sommes vers 2200m d'altitude.

Devant nous, l'objectif, en terme de dénivelé : le point haut de la course, El Peñón, 2600m.

Pour y arriver, une côte très raide d'environ 200m... Dur, dur... Tout le monde suffoque sous l'effort. Autour de moi, quelques coureurs (rares) du 80K repérables à leurs dossards rouges, le gros du peloton étant constitué de compétiteurs 50K partis 2h après nous sur le même circuit, sans la boucle de 25km.

Crédit photo tnfchile

Je me retourne souvent pour chercher mon copain Fred qui est sur le 50K mais ne le vois pas, et ne le verrai pas avant l'arrivée. En haut du col, libération. J'observe quelques coureurs inhaler des bouffées d'OXYENERGY.

C'est un aérosol, de l'air enrichi à 90% d'oxygène, fourni par l'organisation au départ. Je n'ai pas cru bon l'emmener avec moi, sceptique sur l'efficacité d'une part, et sur le bien-fondé du procédé d'autre part. A quoi bon s'engager sur une course de montagne si c'est pour emmener des artifices pour pallier aux déficits de son propre organisme ?

Crédit photo tnfchile

Sur la photo suivante, c'est moi...

Crédit photo tnfchile

Bref, là-haut, je souffle quelques secondes en regardant le paysage pour récupérer. On m'annonce 30ème, exactement comme l'année dernière.

Là aussi on s'aperçoit qu'il y a bien moins de neige que l'année précédente...

2010

2009

C'est la redescente... Normalement, c'est plutôt mon point fort... Mais là, mes quadriceps ne sont pas d'accord. Singulièrement, ceux-ci m'ont relativement laissé tranquille pendant la montée, alors qu'ils étaient beaucoup sollicités, mais là, ils refusent de descendre : chaque pas est un calvaire !

Heureusement j'ai les bâtons et je reporte tout le poids de mon corps sur eux pour limiter le travail musculaire excentrique. J'arrive quand même à trottiner, mais pas à galoper. Dommage.

Crédit photo tnfchile

Je cours à peu près au même rythme que les coureurs autour de moi, sans pouvoir foncièrement rattraper du terrain. Je râle car je ne me sens pas vraiment fatigué : seule la douleur musculaire m'empêche d'accélérer. L'année précédente j'avais pu remonter 7 places dans la descente. Là, ça va être un peu plus compliqué...

Crédit photo tnfchile

J'attends chaque ravitaillement comme un objectif, une issue. Et il y en a pléthore : près d'un tous les dix kilomètres... (Sur la photo il y a du monde mais en général j'étais seul).

Crédit photo tnfchile

Pendant de temps là, en bas dans la vallée, d'autres épreuves sont parties : le 20K, 10K et 5K. Ça fait du monde sur les sentiers ! Heureusement, nous, tout là-haut, trottinons au-dessus du lot...

Crédit photo tnfchile

Arrivés à la Martina, vaste complexe équestre, je me ravitaille longuement.

Crédit photo tnfchile

J'ai deux coureurs en ligne de mire que je n'arrive pas à reprendre, et j'ai décidé d'appliquer ma tactique habituelle : bien m'alimenter, rester à mon propre rythme, ils finiront bien par craquer... d'autant que l'on va bientôt arriver dans un endroit terrible, dont j'ai fait les frais l'année dernière : Shangrila.

Shangri-La, c'est un endroit merveilleux et imaginaire, une lamaserie perdue aux confins du Tibet où il fait bon vivre... Shangrila, dans les Andes, est un cauchemar. Au 70è kilomètre, on nous fait passer dans un terrain de motocross. Une succession de coups de cul, des pentes à 40% où on dérape sans cesse... Devant moi, j'avise l'un des coureurs que je poursuis et qui a pris du champ car je me suis trompé à un embranchement perdant quelques minutes.

Il a l'air de galérer dans les côtes. J'aurai du mal moi aussi. Je me retourne : c'est un beau terrain pour faire de la moto ou du VTT, mais pas pour y traîner ses runnings (enfin à l'entraînement peut-être, mais après 70 bornes...)

Je continue clopin-clopant sous le regard des locaux :

Je rattrape le premier coureur et le dépasse, il est au bout du rouleau. J'ai dans ma ligne de mire le deuxième. Il se retourne et me voit, prenant la poudre d'escampette. Je me lance à sa poursuite à toute allure, c'est-à-dire en clopinant. Je boitille, il claudique. Je me traîne, il rampe. Un attelage d'estropiés c'est à mourir de rire...

Puis je récolte les fruits de ma tactique d'alimentation : les forces reviennent d'un coup, avec l'aide du mental car on se rapproche de l'arrivée, et je peux subitement accélérer jusqu'à 12km/h (les mystères du corps !). Je rattrape ma cible d'un seul coup, et maintenant ce rythme jusqu'à l'arrivée je ramasse même un troisième coureur, pour une 27ème place au classement général. Je passe enfin la ligne d'arrivée, et on vient me passer la médaille de finisher autour du cou...

Crédit photo tnfchile

Je retrouve mon pote Fred arrivé 20min plus tôt, et on profite d'un massage bienfaiteur !!!

Crédit photo tnfchile

12h00 de course, soit 1h de mieux que l'année dernière... Je suis content, mais me suis fait la promesse de ne plus jamais enchaîner un vol long-courrier et un ultra sans une récupération minimum : c'est-à-dire avoir au moins le temps de prendre une douche... :)

J-7

2010-10-10T14:30:00.000+02:00

Plus que 7 jours avant l'Ultramaratón de los Andes... 80 kilomètres dans la Cordillère des Andes, au Chili.

Ça risque d'être difficile à cause du décalage et de la fatigue du vol car je n'aurai pas vraiment le temps de me reposer avant le départ.

Mais je vais essayer de ne pas trop me couvrir comme l'erreur de l'année dernière, et de partir plus lentement...

Hier, séance de vitesse aux Foulées de la Montagnette, petite course de 10K, avec un bon classement de 12ème/150...

Plus qu'à laisser passer cette semaine avec quelques footings légers histoire de faire du jus !

Mammoth Lakes

2010-09-20T05:08:00.319+02:00

Après ma petite excursion d'hier, je suis debout à 4h du matin. C'est qu'une longue journée m'attend : partant de la station de ski de Mammoth Lakes, je compte rallier Donohue Pass, le passage à 3400m d'altitude permettant la jonction avec Tuolumne Meadows, par le John Muir Trail, puis revenir par le Pacific Crest Trail. Le temps m'est compté, car si cela ne me dérange pas de courir la nuit, pour les paysages ce n'est en revanche pas la panacée : il me faut profiter au maximum de la lumière du jour...

Je pars donc au pas de course dès 5h du matin, traversant Devils Postpile, une curiosité naturelle, une gigantesque falaise formée de colonnes basaltiques parfaitement hexagonales. C'est une coulée de lave qui s'est lentement refroidie qui a donné ces formes géométriques. Un glacier passé par-dessus a donné cet aspect lisse en forme de tommettes. J'en parle... mais je n'ai pas de photos... car il faisait nuit !!!

Crédit photo T.Linn

Quand le soleil se lève vers 6h30, je suis déjà rendu assez loin...

...en fait je suis déjà à Trinity Lakes. Premier lac d'une longue série qui rythmera toute ma progression.

Moins d'une demi-heure plus tard, un autre lac : Gladys Lake. La surface encore parfaitement polie par l'immobilité de la nuit.

A peine une petite descente plus loin, c'est le tour de Rosalie Lake.

S'ensuit une longue descente, à flanc de falaise. On perd 200m d'altitude en 500m... On ne descend pas, on tombe, dans Shadow Lake.

De l'autre côté du miroir, l'eau se jette dans le vide, rejoignant le fond de la vallée et la San Joaquin River que je suivrai au retour, cette nuit.

Après avoir contourné le lac, tellement lisse qu'on aurait pu marcher dessus, il faut s'extirper de la cuvette : on remonte le long de Shadow Creek, gardé par un majestueux "Sierra juniper" (genévrier).

Shadow Creek est un ruisseau impétueux, et on est en septembre. Il y a encore beaucoup d'eau. J'imagine sa force au mois de juin, à la fonte des neiges... Heureusement des ponts de fortune permettent de passer d'une rive à l'autre. Et bientôt, dans moins d'un mois, la neige va retomber dans la région...

On arrive bientôt en haut de la passe, à 3100m d'altitude, gardée elle aussi par un juniper ancestral. Ces arbres peuvent vivre 1000 ans !

En me retournant, vue splendide sur Ritter Range, et sur la droite ses Minarets.

Devant moi, le sentier continue le long de la passe, débouchant bientôt sur un autre massif culminant à 4000m, le mont Ritter et Banner Peak.

En contrebas, un autre lac, plus grand que les autres, Garnet Lake. Et pour cause, il doit accueillir à la fonte des neiges toutes celles accumulées par les montagnes durant des hivers de plus de 8 mois...

On traverse quelques ponts faits de troncs d'arbres, puis on remonte de l'autre côté, ajoutant encore 300m de dénivelé au compteur, pour longer les rives de Ruby Lake, dont la couleur est plutôt celle de l'émeraude,

puis celles d'Emerald Lake, plutôt couleur saphir, dans son écrin de roche soigneusement verrouillé par les murailles du mont Davis.

A peine le temps de prendre congé d'un lac, nous voici au bord d'un autre. Celui-là est très grand, sa surface est éparpillée de milliers d'îles : on l'appelle Thousand Island Lake. Derrière, le mont Banner.

J'en profite une fois de plus pour refaire le plein de mes bidons (c'est ça de courir en autonomie totale : il faut assurer son ravitaillement : prélever de l'eau, avec ses bactéries incluses, cueillir, chasser, etc... bon ok pas chasser...)

Puis je remonte de l'autre côté. Encore 200m. Ça fait peu, 200m. Sauf qu'à 3000m d'altitude le moindre effort coûte deux fois plus cher qu'au niveau de la mer. Pour résumer, j'en suis à 27km...en cinq heures... et je suis déjà sur les rotules. J'ai depuis longtemps arrêté de courir dans les montées. De toutes façons, 90% du temps, le terrain est trop technique. Même dans les descentes j'ai du mal à courir tellement il y a de rochers et de marches d'escalier.

Je continue à monter vers Island Pass, et je suis tellement exténué que je commence à me dire que mon squelette va reposer près de celui de ces arbres morts.

Enfin j'arrive en haut du col. Devant moi, au loin, le but de mon voyage : Donohue Pass. Sur la droite, Waugh Lake, près duquel j'ai prévu de passer au retour, en empruntant un autre sentier, le Pacific Crest Trail.

Déjà laissé loin derrière moi, le Ritter Range, dominant Thousand Island Lake, ce qui laisse mesurer le chemin parcouru...

Je me pose sur une pierre, en profitant pour me restaurer (au menu : noix de cajou et crème de marron), et sortir ma carte. Car je suis devant un dilemne. Il est, heure locale, environ 13h. Je viens de croiser des randonneurs qui descendent de Donohue Pass, et qui ont mis 3 heures pour venir jusqu'ici, alors que ça descend. Si je dois monter là-haut, à 3400m d'altitude, j'arriverai en 4 heures, ce qui me mènera au sommet à 17h, au terme de 12 heures de course. Il me faudra compter la même chose pour rentrer, laissant présager un retour à 5h du matin, heure à laquelle il me faut reprendre la voiture pour rentrer à Los Angeles... Que faire ? Renoncer encore une fois à cet objectif ? Pas question. Donohue Pass est devenue dans mon esprit un objectif majeur, une finalité.

L'idée d'échouer aux pieds du géant me paraît inenvisageable. Je décide de monter, mais de couper en rentrant par un chemin plus facile : j'irai au sommet de cette passe majeure, mais renoncerai au retour aux crêtes de San Joaquin Ridge. Je suivrai une route parallèle mais plus bas dans le fond de la vallée, le long de la San Joaquin River. La vue n'en souffrira pas, on sera de nuit.

Allez, je continue.

Je m'aventure dans un large bassin granitique, alpin, encombrés de roches gigantesques abandonnées là par un glacier disparu... le même qui a sculpté Yosemite.

La montée est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. J'en suis à presque 9 heures de progression en altitude, pour 35km, et la pente est sévère. Je suis obligé de faire des pauses, mon estomac refuse de s'alimenter, alors j'en profite pour faire des photos, sachant que plus je traîne en montée, plus il faudra que je rattrape le temps perdu en descendant...

Plus je monte, plus le ciel devient bleu. Et mes poumons aussi. L'oxygène se fait plus rare.

Enfin, j'arrive au sommet. En 1h45. Libération.

Je me traîne lamentablement le long de la passe, pour REGARDER de l'autre côté...

Et là, je vois Lyell Canyon, et sa rivière qui mène jusqu'à Tuolumne Meadows. Je devine l'endroit où je m'étais arrêté la dernière fois, abandonnant l'idée de mener l'ascension jusqu'à Donohue Pass alors encombrée par la neige...

Ça y est, j'ai atteint mon objectif. Mais ce n'est pas terminé pour autant : il m'en reste autant à parcourir, et au pas de course !

Je redescends de la passe en 1h15 là où les randonneurs avaient mis 3 heures. Je rejoins Thousand Island Lake puis emprunte un autre chemin, le River Trail.

Je prends une dernière photo près de Badger Lake tandis que le soleil bascule derrière l'horizon.

Puis c'est la nuit. J'allume ma frontale, aidé par une quasi plein lune, et allonge le pas. Plus je descends, plus je vais vite : je rejoins les basses couches de l'atmosphère, et les molécules d'oxygène se bousculent désormais au portillon pour emplir mes poumons. Je retrouve la forme ! Et la voiture aussi, après 16 heures d'effort (dont 3 heures d'arrêt-photos). 66 kilomètres, 3000m de dénivelé cumulé à 3000m d'altitude....

Ouf!

Des images plein plein plein la tête. Cette Sierra est décidément un endroit exaltant... Et encore tant de sentiers à parcourir, de paysages fantastiques à découvrir ! La suite... prochainement...

En attendant, l'album photo complet en HQ, et une petite vidéo...

Cathedral Lakes

2010-09-19T15:31:00.029+02:00

Au mois de juin dernier, j'avais tenté de courir d'une traite les deux premières sections du John Muir Trail, de Yosemite à Mammoth Lakes. J'avais dû m'arrêter à mi-chemin, à cause de la neige toujours présente à cette altitude (3000m). Le mois de septembre étant plus favorable, j'ai donc décidé de finir le travail...

Me revoici donc sur la route, entre Los Angeles et Yosemite National Park.

On traverse une partie du désert de Mojave, avec son "Air&Space Port", non loin de la fameuse base aérienne d'Edwards.

Je rejoins directement Tuolumne Meadows, l'endroit où je m'étais arrêté la dernière fois. Les millions de moustiques qui m'avaient assailli ne sont plus là, le froid nocturne ayant eu raison d'eux.

Je pars pour une petite excursion, au pas de randonnée, une fois n'est pas coutume, histoire de me remettre de la fatigue du vol, et de m'acclimater doucement à l'altitude. Je me dirige vers un endroit qui m'avait ébloui : Cathedral Lakes.

Il y a deux lacs de montagne : Lower Lake et Upper Lake. Je fais le tour de celui du bas, retenu dans une alvéole de granite. Des blocs de pierre parsèment la plage, déposés là il y a des milliers d'années par le glacier qui recouvrait alors toute la région.

Au loin, on devine la silhouette caractéristique de Cathedral Peaks, pour l'instant vu de côté.

En rentrant dans la forêt, je croise quelques autochtones :

L'allure de Cathedral Peaks devient alors plus caractéristique...

Je monte sur les hauteurs histoire d'avoir une plus belle vue sur la cathédrale et ses lacs, à l'assaut d'une pente rocheuse.

Le soleil déclinant allonge déjà les ombres...

D'en haut, la vue embrasse toute la vallée : Medlicott Dome,

Fairview Dome,

Echo Peaks,

et bien sûr Cathedral Peaks et son Upper Lake à ses pieds :

Là, perché sur ma corniche, je resterai plus d'une heure, m'imprégnant à tout jamais de ce paysage hors du commun.

Lorsque le soleil descendra derrière l'horizon, relevant la couverture d'ombre sur les flancs de la montagne, je descendrai à mon tour.

Les derniers rayons du soleil éclairent les derniers veilleurs,

et avant que la nuit ne tombe définitivement, je croiserai encore les pas d'une tortue de pierre glissant entre les arbres, comme la dernière fois...

Je hâte le pas, car il fait nuit noire, et j'ai encore une heure de marche...
Parti pour une petite balade, j'aurais en fin de compte crapahuté une vingtaine de kilomètres, alors que demain m'attend une longue longue longue journée...

Et d'autres photos en Haute Qualité...

Lo Camin de Joany

2010-09-12T22:30:00.004+02:00

Petite course ce matin, Lo Camin de Joany, autour de Génolhac, dans le Gard. Joany, c'est un Camisard. De la première heure, puisqu'il faisait partie de la troupe des insurgés de Pont-de-Monvert, lors du meurtre de l'abbé du Chaila, ce qui aura déclenché la Guerre des Camisards. Aujourd'hui, on aura couru sur ses chemins. 13 kilomètres de montées, descentes, se succédant les unes aux autres. Il faut bien les serrer, pour les faire toutes tenir sur 13 bornes...

Bon évidemment, ce ne sont pas des montées à 30%, mais cette brochette de "faux-plats" comme d'aucuns s'amusent à les appeler, saupoudrée de cailloux traîtres, le tout passé au four du soleil cévenol, aura bien entamé mes réserves. Parti sur un rythme de 10km, me voilà tout marri arrivé au terme du...10km. Sauf qu'il m'en reste 3 : heureusement en descente, même s'il a fallu tout donner jusqu'au bout car ça revenait derrière !

Une 11è place sur 82 concurrents, je n'aurais pas pu mieux faire cette année car à fond tout le temps...

Et surtout l'occasion de revoir des copains ! Qui en plus de ceux du Cévennes Trail Club ont aussi fait des podiums ! Comme Marie-Pierre ou Pascal (que je ne rattraperai jamais...).

Pour résumer, en plus de la beauté des paysages cévenols (rapidement admirés tout de même, faute de temps... vive les ultras au moins on profite), de la gentillesse des organisateurs et des bénévoles, cette course aura été une excellente séance de vitesse, qui manque de façon flagrante dans mon entraînement !

São Paulo

2010-09-01T14:48:00.001+02:00

São Paulo. Saint Paul, San Paulo... Tout dépend d'où vient celui qui prononce son nom. C'est la plus grande ville du Brésil, mais aussi le principal centre financier et industriel d'Amérique du Sud.

Pourtant l'impression qui s'en dégage est plutôt imprégnée de pauvreté, d'abandon, de désuétude, de renoncement, de pollution, de bruit, de grisaille...

Je file rapidement vers le Parque Ibrahim Nobre, un parc au centre de la ville, petit poumon verdâtre dans une mégapole crasseuse...

Au moins il y a du vert... (mais je reconnais qu'on est là-bas tout juste à la sortie de l'hiver). Il y a même des animaux : ici une tortue flanquée de ses deux gardes du cor(moran).

Il y a un petit sentier qui fait le tour du parc, avec des panneaux plantés tous les 100m pour féliciter le joggeur du dimanche (qui n'a pas le choix : il n'y a pas beaucoup d'espaces verts en ville). A moins que ce ne soit pour le décourager le plus rapidement possible : "Quoi ? Je n'ai parcouru que 100m depuis tout-à-l'heure ?"... car l'ennui guette au coin du bois...

Alors je cours en levant la tête, histoire de dénicher des distractions. Comme cet arbre velu par exemple.

ou ces jolies fleurs écarlates qui sentent le printemps revenir,

ces ficus elastica (arbres à caoutchouc),

Ou encore ces bosquets de bambous géants. Rien à envier à notre chère bambouseraie d'Anduze !

Au bout d'une heure à tournicoter en tous ce sens dans ce parc,

je ressors, ou plutôt je re-rentre dans la ville. Là, j'essaie de trouver des bulles de couleur dans cet océan gris-sale. Il y en a, tout n'est pas perdu.

J'avoue, j'étais parti courir avec un a priori. Mon a posteriori est le même, mais je dois bien admettre que je n'ai pas beaucoup bougé, faute de temps. J'imagine, pour ce que j'ai pu survoler en arrivant, que le pays autour de la ville doit être fantastique : des montagnes couvertes de forêts épaisses entourent la mégapole. Si j'avais un peu plus de temps là-bas, je quitterai bien cette ville pour aller voir !

Neige d'été

2010-08-24T20:56:00.001+02:00

On est au mois d'août, une chape de plomb recouvre les Cévennes. La chaleur est étouffante. Quoi de mieux pour se rafraîchir qu'une bonne sortie neige ?

Sauf que la neige en été, à part au sommet du Mont Blanc...

Direction l'hémisphère sud, dans la Cordillère des Andes.

Là-bas, c'est l'hiver. Enfin normalement. Je dis normalement car en ce moment il fait plutôt 20-25°C au pied des montagnes. Pas bon pour la neige !

Mais comme les stations de ski s'élèvent à 3700m d'altitude, les dégâts sont assez limités. Il y a assez de neige sur les pistes, mais pas assez pour sortir des chemins battus : le free ride, ce ne sera pas pour cette fois-ci...

Tant pis, on ne dessinera pas de nouvelles courbes dans la fraîche, on ne sautera pas de barres rocheuses. On restera sagement* sur les pistes, à faire quelques courbes, ou à apprendre à carver à l'envers (c'est pas gagné). Comme Rémi a pris sa caméra embarquée, on se fait plaisir...

Andes from runtheplanet.

Parfois, on ne résiste pas à emprunter quelques crêtes plus techniques.

Mais il fait beau (et chaud, même à cette altitude !) et on profite à fond des paysages fantastiques de cette Cordillère des Andes dont je ne me lasse jamais.

(Crédit photo Laurent C.)

On passera deux jours sur Valle Nevado et la Parva, les deux grosses stations de Santiago du Chili. Là-bas, c'est comme chez nous : les télésièges sont fournis par Poma, entreprise française. A quelques ajouts publicitaires près.

(Sur la porte il est écrit EN CASO DE AVALANCHA, SUBETE "en cas d'avalanche, montez à bord")

Une petite pause,

et ça repart...

...jusqu'au soir. Coucher de soleil chilien,

puis lever de soleil chilien.

Entre les deux ? Pas beaucoup de sommeil : il y avait la Coupe du Monde de Freeride. Et toute la nuit, une fête spécialement organisée. On a donc passé un bon moment à boire des piscolas (pisco-coca) avec Julien Lopez, champion du monde 2009 (le seul freerider au monde qui est capable, quand le DJ coupe sa musique à la fermeture de l'établissement, de trouver un vieux câble électrique pour brancher son iPod et de faire rentrer de nouveau tout le monde dans la boite avec sa playlist perso !!!)

Ces champions ont un autre niveau, ils se fichent que la neige soit si mauvaise !

Chopo Diaz, 3ème du World Tour.

Le lendemain, la neige n'est pas meilleure, on s'essaye quand même à battre le record de Rémi sur la piste d'Andes Express, 134km/h.

Mais malgré 3 essais, on stagne à 120km/h. D'une part parce-que le haut de la piste est fermé, nous privant d'un bon élan, et d'autre part parce que la neige adhère trop...

120kmh from runtheplanet.

Quelques dernières heures de ski, puis on emprunte un dernier chemin qui nous ramènera directement au chalet, avant de retrouver la France, les Cévennes et sa chape de plomb !

___________

sagement* : du latin sabius, qui signifie skier à moins de 140km/h

Manhattan

2010-08-16T15:01:00.000+02:00

Le soleil n'est pas encore levé. New York est toujours endormie, ou pas encore couchée pour certains fêtards arpentant les rues...

Je remonte les artères de Manhattan vers le nord et un îlot de verdure au centre de la ville. La ville de New York est un organisme de béton, labyrinthe de verre et de pierre poussant vers le haut, malade de bruit et de pollution, maintenu en vie par son unique poumon : Central Park.

Union de l'arbre et de la pierre. Difficile de prévoir lequel mangera l'autre...

Déjà quelques airs d'Angkor Vat, cité perdue cambodgienne avalée par la jungle...

Je poursuis le long des allées du parc, au hasard. Parfois on se croirait presque dans une forêt, loin de la ville... Nous sommes dans une forêt d'arbres, au coeur d'une forêt de pierre.

On croise même quelques vestiges d'habitats des indiens Manhattans, (tribu originaire de l'île de New York portant maintenant son nom, affiliée aux indiens Delaware) : enfoui au milieu des bois, un véritable tipi du XVè siècle, construit par des mômes du XXIè...

Mes pas me mènent près de Turtle Pond où je fais une rencontre fantomatique avec un héron argenté, à l'accent new yorkais appuyé...

Malheureusement les sentiers ne durent jamais très longtemps et on finit toujours par retomber sur une allée, empruntée par de nombreux joggers, voire comme c'est souvent le cas, par des courses cyclistes.

Le peloton a d'ailleurs perdu quelques uns de ses membres dans un mauvais virage...

Le parc fait 4km de long. Il s'étire entre la 59è et la 110è rue, sur 340 hectares. Une sacrée surface, cela donne de jolis volumes de déchets végétaux, et un joli budget d'espaces verts (200 millions de dollars par an).

Arrivé en haut, c'est à dire au nord, je reboucle vers le sud. Vers un immense réservoir, le Jacqueline Kennedy Reservoir, de 43 hectares.

Profond de 12m, il recèle des milliards de litres d'eau douce pour le million et demi d'habitants de la Grosse Pomme.

Ayant bouclé mon tour du parc, ce qui fait déjà 15km avec tous mes détours, je quitte la forêt végétale et m'enfonce dans la forêt minérale...

Les arbres sont plutôt grands ici !

Comme l'Empire State Building, avec il y eut un temps son King Kong pendu au sommet.

Et d'autres immeubles remarquables comme le Flatiron Building (littéralement l'immeuble-fer à repasser) comprimé entre Broadway et la 5ème Avenue qui se croisent à ses pieds.

Ou encore les casernes de pompiers (considérés comme des héros depuis le 11 sept 2001).

Tandis que je photographie les citernes d'eau caractéristiques de New York (installées sur les toits pour pallier au manque de pression du réseau d'eau),

...je commence à avoir l'impression que quelqu'un m'observe...

...et me suis !

...mais ce ne sont que des statues, perchées sur tous les toits du quartier.

Je remonte Broadway jusqu'à Times Square.

J'en ai plein les pattes.

Mais surtout plein les yeux !!!

Reprise

2010-08-06T22:46:00.000+02:00

Après presque 10 jours d'inaction, c'était la reprise ce matin... Bon hier soir un petit footing peu sérieux, histoire de dérouiller les genoux, et ce matin une sortie de 20km autour de Vézénobres.

Autant dire que ça n'a pas été tout seul, j'ai l'impression d'avoir couru 40 bornes !

Pourquoi le "désentraînement" est-il plus rapide et efficace que l'entraînement lui-même ? On m'a dit un jour, et ce n'est pas très loin de la réalité, que si on s'arrêtait totalement un certain temps, il en fallait 3 fois plus pour retrouver le niveau d'avant l'arrêt. 10 jours d'arrêt, 30 jours de reprise. Autrement dit, l'entraînement est 3 fois moins efficace que l'inactivité. Comme toujours, l'oisiveté et le repos sont plus accessibles et tentants que l'effort et l'activité.

Mais moins payants ! Ce n'est pas du fond d'un hamac qu'on voit ces beaux paysages... à moins d'avoir un iPad et d'aller sur mon blog, bon d'accord... :)

Plus que 29 jours pour retrouver mon niveau de la semaine dernière !!!!

Ultra

2010-07-31T23:57:00.000+02:00

Ce pourrait être le profil du dénivelé de ma dernière sortie... Une course de quelques heures, presque un ultra. Pour une fois, je n'ai pas couru, j'étais juste supporter, néanmoins cela explique pourquoi mon activité, et celle de ce blog, se sont drastiquement réduites ces dernières semaines.

Mais ce n'est pas un profil de dénivelé.

Plusieurs mois de préparation intense, un travail de fond, avec la participation de toute la famille et d'une équipe médicale.

Un effort quotidien, un style de vie assaini, une alimentation étudiée, pour que tout soit parfait.

Particularité de cette course : la date et l'heure du départ n'étaient pas connues, le coup de sifflet pouvait être donné à tout moment...

Après quelques heures d'effort et de monitoring, l'arrivée tant attendue hier soir : un petit gars est né, mon 3ème petit, déjà prêt pour un nouveau départ : celui d'une belle et heureuse vie !

Bienvenue parmi nous Marceau !

Tournesols

2010-07-20T21:54:00.000+02:00

En ce moment, pour une raison géniale dont je reparlerai peut-être plus tard, je ne peux aller courir loin de la maison. Je pars 1 heure ou 2 grand maximum. Finies pour quelques temps les longues sorties en Cévennes. Bon, quelques temps j'ai dit...

En attendant, je courotte autour de chez moi. J'agrémente comme je peux mes footings dans la plaine. Le jeu des 1 erreur par exemple,

bon, c'est pas dur de trouver, alors je repars. (Non, ce n'est pas Shrek...)

L'échine courbée sous la chaleur, j'avance en pensant aux sommets où il doit faire frais, et je regrette ces instants de saturation dans la Sierra Nevada où je pestais contre la neige ! Là ça m'aurait fait du bien !

Et bien évidemment, comme c'est l'époque des tournesols, et qu'il y en a partout, je m'arrête dans les champs.

Je ne sais pas ce qu'ils regardent, mais en tout cas ce n'est pas le soleil...

Voilà, une sympathique petite sortie Lesieur Tournesol !

Demain matin, entraînement plus sérieux avec le CTC, sur les monts d'Anduze...

Cévennes Trail Club

2010-07-11T20:41:00.001+02:00

Le nouveau site du Cévennes Trail Club me prend pas mal de mon temps, de ma plume et de mes photos... C'est vrai que du coup, il y a moins de sorties sur mon blog... Mais ça ne veut pas dire que je ne cours pas!!!

La preuve : Le Trail du Mont-Aigoual et une jolie petite sortie à Mialet...

John Muir Trail

2010-07-01T22:40:00.002+02:00

Le John Muir Trail est un sentier long de 340km dans la Sierra Nevada, qui court de la Vallée de Yosemite jusqu'au mont Whitney, et traverse plusieurs parcs nationaux.

Yosemite est une merveille. C'est une vallée longue de 13km, parcourue par la rivière Merced, flanquée de falaises vertigineusement verticales, hautes de plus de 1000m!

Des cascades s'élancent de leurs sommets. Leur chute dure si longtemps que c'est à peine si elles ne s'évaporent pas avant d'arriver en bas...

Il est 4h du matin. Derniers préparatifs pour une course de 90km qui doit m'emmener d'ici ce soir à Devils Postpile, près de Mammoth Lakes.

Le sentier monte directement, pas le temps de s'échauffer. Nous sommes déjà à 1200m d'altitude, mais on doit se hisser sur le plateau, pour s'extirper de la vallée préservée de Yosemite, entre les montagnes de granite. Je double beaucoup de randonneurs, la plupart lourdement équipés, partant pour plusieurs jours voire semaines de randonnée.

Le jour se lève pendant l'ascension, éclairant légèrement les falaises qui m'entourent.

Bientôt on distingue le Liberty Cap haut de 2100m, dominé par le fameux Half Dome...

Un grondement se répercute entre les falaises : aux pieds du Liberty Cap, la cascade de Nevada Falls se jette dans 200m de vide.

Le sentier se hisse en surplomb de la cascade, la vue est superbe mais je ne m'attarde pas car des trombes d'eau s'écoulent de la falaise que je longe et je suis vite trempé.

Le volume d'eau qui se jette est impressionnant !

Au-dessus de moi, le Half Dome est déjà éclairé par les premiers rayons de soleil.

Il s'agit de la face sud, déjà impressionnante, mais de l'autre côté le dôme est comme coupé en deux, sa falaise verticale descend d'une traite de 1500m dans la vallée.

Partout, du granite. Les forêts poussent quand même dessus ! A 2000m d'altitude...

D'ailleurs des arbres, il y en a partout. Je suis souvent en forêt profonde, et je ne peux pas faire beaucoup de photos. L'endroit est moins minéral que le High Sierra Trail.

Parfois, heureusement, sur un sommet, je peux m'élever un peu et avoir une vue plus large.

...avant de replonger dans la forêt peuplée de milliers de moustiques voraces...

Au fond de la Vallée Perdue, une tortue de pierre se glisse entre les arbres.

Tandis qu'au loin on distingue encore les silhouettes granitiques de Yosemite.

Petite pause déjeuner,

et le sentier repart en direction de Sunrise Mountain.

C'est là qu'apparaissent les premières plaques de neige. Je suis assez surpris en fait, car malgré le fait que l'on soit maintenant à 2400m d'altitude, il fait plus de 20°C et nous sommes fin juin. L'année dernière, sur le High Sierra Trail j'avais dû faire demi-tour à cause de névés dangereux, et on était début mai. Raison pour laquelle j'ai cette année choisi la fin juin pour y retourner (juillet et août sont trop touristiques à mon goût)...

Je continue de monter, et les plaques de neige deviennent plus épaisses et nombreuses.

Sur les versants ensoleillés, la neige fond "comme neige au soleil", et le sentier se transforme en ruisseau, les clairières en marécages.

Je passe High Sierra Camp tandis qu'au loin, Echo Peaks domine la plaine de Long Meadow.

Le marécage est gigantesque. Je dois en faire tout le tour car des panneaux mettent en garde de s'y aventurer, non contre un danger, mais pour sauvegarder quelque espèce de plantes. Je patauge tout du long, alternant entre une neige très lourde et un sol spongieux, avec parfois de l'eau jusqu'aux genoux. Au-dessus de moi, le Columbia Finger pointe vers le ciel comme une épine de pierre.

La progression est lente, car je m'enfonce à chaque pas. Je mets quasiment deux heures pour rallier le Columbia Finger.

Au passage du col, je surprends une marmotte qui n'a pas dû voir encore beaucoup de randonneurs en ce début de saison. Peu farouche, elle me surveille de derrière son rocher...

Entre les arbres, la fameuse silhouette de Cathedral Peak, qui surveille la passe du même nom.

Le problème, c'est que pour l'atteindre, il faut franchir la passe puis contourner Cathedral Lakes. Or la passe, à 3000m d'altitude, est couverte de neige, et la descente vers le lac aussi. Le sentier est totalement invisible. Je chercherai des traces pendant deux heures dans les bois. Les seules empreintes que j'ai trouvées sont celles d'une biche et d'un gros puma. J'erre à flan de montagne, crapahutant dans un mètre de neige, régulièrement aspiré par les entonnoirs de neige formés par les sapins, m'en extirpant avec force difficultés et jurons multiples... Tant pis, j'abandonne l'idée de retrouver le sentier et descends au fond de la vallée, tout droit vers le lac.

Dans la vallée, la neige est assez épaisse, lourde mais croutée en surface, et comme elle ne fond pas uniformément, et regèle la nuit, elle forme une couche très accidentée, vallonnée, ce qui rend la progression lente et exténuante : je dois sans arrêt enjamber des bosses, je glisse dans des mini-cuvettes, quand je ne passe pas à travers jusqu'à mi-cuisse, voire dans un ruisseau caché dessous... Vraiment pas une partie de plaisir...

Au bout de plusieurs heures j'aperçois de l'autre côté de la vallée un groupe de randonneurs. Le sentier doit être là-bas ! Bien loin de ma trace GPS... Je choisis de tracer tout droit à travers le marécage et patauge encore une bonne heure pour retrouver les traces des promeneurs... qui finalement, à suivre leur trajectoire erratique, s'avéreront aussi perdus que moi !

J'aurai laissé beaucoup d'énergie dans cette Cathedral Pass. J'en ressors très amoindri. Il ne doit pas être loin de midi, 21H en France, et je ressens un gros coup de fatigue. Je dois en être à 30km à peine, et quand je pense qu'il m'en reste 60 je commence à me dire que je n'arriverai pas avant minuit à ce rythme!

Mais j'entame la redescente vers la vallée de Tuolumne Meadows et retrouve des altitudes plus confortables (2600m). La neige est moins présente. Mais la fange, si...

Enfin je rallie la Tuolumne River... alimentée par toute cette neige dégoulinant des montagnes alentour.

Ouf. Le paysage est plus de saison. De grandes clairières se succèdent dans une forêt alpine. On y croise beaucoup d'écureuils, par centaines. Pas farouches, ils vous regardent en coin : ils doivent deviner mon sachet de fruits secs et je me demande même s'ils ne seraient pas assez entreprenants pour venir me le piquer !

Je croise aussi d'autres animaux, comme des cerfs et des biches, pas farouches non plus.

Je progresse encore lentement, pas tout à fait remis de ma galère dans la neige, le long de la rivière, passant sous le Lembert Dome,

puis je m'engage dans le Lyell Canyon, plein sud, direction la Donohue Pass, à 3400m d'altitude. Le sentier chemine doucement dans la forêt, je reprends doucement des forces mais il commence à faire chaud.

Au fond de la vallée, j'aperçois la passe. Blanche de neige.

Il est 14H. J'y serai avant la nuit, c'est sûr, même en me traînant à cette allure d'escargot. Mais un autre doute m'assaille soudain : quand la nuit sera tombée, il me restera environ 20km à faire. J'ai toujours le souvenir désagréable de Cathedral Pass à l'esprit : que faire si le sentier est couvert de neige à la nuit tombée ? Vu comme je me suis perdu en plein jour, j'imagine avec inquiétude ce qu'il pourrait advenir à chercher une improbable trace à la lumière de ma frontale, de la neige jusqu'aux genoux...

Je m'assieds au bord de la rivière pour réfléchir, la carte sur mes genoux. Que faire ? Tuolumne Meadows, quelques kilomètres en arrière, est le seul accès à la route. Après, il y a 40 à 50km de wilderness, nature 100% sauvage, sans voie d'accès.

Moment de faiblesse ?

Moment de sagesse ?

Je choisis de renoncer.

Cela fait deux fois que je fais demi-tour avant l'objectif en Sierra Nevada. Coup d'épée pour ma fierté, mais en même temps je me dis que ça ne rime pas à grand chose de viser des distances de 80 à 100km dans ces conditions : on progresse lentement car l'itinéraire n'est pas balisé, et on transporte du matériel de détresse (médical, balise, GPS, ravitaillement). Ce qui fait qu'inévitablement on court la nuit, et donc on ne profite pas du paysage : par exemple je n'ai pas pu admirer le lever de soleil sur Yosemite (les photos ont été prises la veille au soir). J'aurais aussi raté les merveilleux paysages de lacs de montagnes dans la dernière partie de mon itinéraire.

En remontant le long de la rivière vers la route de Tuolumne Meadows, j'ai réalisé que je devais réduire mes objectifs : mieux vaut viser 50 à 60km et en profiter, de jour, plutôt que s'échiner à courir dans un paysage de rêve en en ratant la moitié faute de lumière !

C'est décidé ! Je reviendrai, plus souvent, faire le John Muir Trail par petits bouts...

Au fait, John Muir c'est qui ? Un des premiers naturalistes, qui au siècle dernier a fortement contribué à la préservation de Yosemite et autres parcs naturels, un des inspirateurs du mouvement environnemental d'aujourd'hui...

Je rentre vers Los Angeles. Bruine, grisaille et pollution...

Mais ça c'est une autre histoire...

L'album photo sur runtheplanet...

Nevado de Toluca

2010-06-14T12:07:00.020+02:00

Le Nevado de Toluca. 4ème plus haut sommet du Mexique, 4680m. C'est un volcan vieux de plusieurs millions d'années. Un stratovolcan, c'est-à-dire formé de ses propres coulées de lave successives, comme le mont Fuji par exemple.

Nevado en espagnol veut dire enneigé, et Toluca est la ville la plus proche. En langue Nahuatl, il se nomme Xinantécatl.

Départ en courant d'un petit village situé sur son flanc, environ 1500m plus bas, dans lequel j'aperçois des villageoises faire la lessive au battoir, dans un lavoir. Autre temps. La piste s'enfonce dans une forêt ; comme on est déjà à 3000m d'altitude, le souffle est court.

On s'élève rapidement, on aperçoit la route en contrebas qui semble déjà loin.

Devant, on devine le sommet du Nevado, noyé dans les nuages. Il ne fait pas très beau, mais ça je commence à en avoir l'habitude !

Dans les bois, l'herbe est très longue, j'ai l'impression de marcher dans une tignasse de géant...

Le sentier continue de grimper, parfois étroit et serpentant entre les arbres, parfois plus lourd, plus sombre, comme imprégné de cendres et de suie à fur et à mesure qu'on se rapproche du volcan.

Parfois le sol est tellement noir que j'ai l'impression qu'une rivière de lave a coulé ici pendant la nuit ! (La dernière a eu lieu il y a 3300 ans)

On se rapproche... Mais le sommet du volcan est toujours auréolé de nuages et échappe encore aux regards...

Puis, au sortir de la forêt, au lieu de se dévoiler, il se drape un peu plus dans son voile blanc.

Tant pis, j'y entre à mon tour.

L'ambiance est tout de suite plus oppressante. Le brouillard cumulé au manque d'oxygène (on est à 4200m) rend la progression moins rapide. Je m'aventure sur la plaine, au gré de la pente, de quelques chemins croisés et même d'une route qui permet l'accès au cratère. Je préfère monter directement dans la pente.

Le versant final, abrupt, le cône lui-même, se dévoile bientôt à travers les déchirures des nuages.

Je poursuis sur le flanc herbeux, parfois zébré de vieilles cicatrices noires : d'anciennes coulées vitrifiées.

Heureusement, dans ce paysage un peu morne, la nature a rajouté une petite touche de couleur pour égayer les pentes du volcan.

Enfin, vers 4400m d'altitude, j'arrive sur la crête du volcan. Le bord du cratère.

Avec en son centre, le lac du Soleil, et un imposant dôme de dacite (quartz et verre).

Des deux côtés, le vent souffle avec puissance, tirant les nuages par les cheveux.

Au loin, derrière le dôme, le petit lac de la Lune. Il paraît que les deux lacs sont assez poissonneux.

Je continue sur la crête, avec comme objectif de faire le tour du cratère, et profite parfois d'un petit rayon de soleil.

On s'y baignerait ! (Bon il fait 5°C, sans compter l'effet du vent...) L'arête se fait plus étroite mais surtout plus technique et la visibilité ne s'améliore pas.

Le terrain n'est pas facile : la pente est de 30 à 40%, le terrain instable.

Un dernier petit effort pour arriver à 4500m :

Quelques fleurs encore à cette altitude, mais l'impression générale est plutôt minérale.

Tandis que je monte dans le nuage, le fond du cratère, lui, s'emplit de soleil. Bon signe ???

Le sentier monte, descend, à cheval sur la crête, et vient bientôt buter contre une muraille.

Une croix est plantée sur un piton, comme une sentinelle. Mauvais signe ???

Je ne réfléchis pas, je grimpe. Sauf qu'à cette altitude ce n'est pas très facile d'escalader les rochers à la verticale, surtout après l'effort déjà fourni depuis maintenant 2 heures. Mais de là-haut, le spectacle vaut le coup : on voit le chemin parcouru, et le lac du Soleil.

La progression devient beaucoup plus difficile : à force de grimper je suis vraiment monté dans le nuage et on ne voit pas à plus de 5 mètres. Le terrain est très technique et le sentier a disparu : alternance de murs d'escalades et de pierriers de pierres ponces.

Ces pierriers sont très piégeants, car si la pierre a l'air grosse et stable, elle est ponce, donc ultra-légère : dès qu'on met le pied dessus, c'est toute la colonne qui part en avalanche. Je suis obligé de faire des détours invraisemblables pour éviter ces coulées de pierre. Puis le tonnerre se met à gronder, et tandis que je suis agrippé à la falaise, à 4650m, la grêle me tombe sur la tête. Je confirme que des petits grêlons d'un centimètre à peine, ça fait mal !!!

Je n'hésite guère : demi-tour, le temps est trop mauvais. Après encore une heure de va-et-viens entre les pierriers et les falaises trop verticales pour moi, je retrouve une pente plus acceptable que je descends à toute allure, comme sur des skis...

Je retrouve mes coulées vitrifiées dans la plaine,

puis, tandis que je me retourne vers le volcan, je m'aperçois qu'il s'est dégagé de sa gangue de nuages.

Alors que je viens de le quitter ! Je râle ! Ma malchance météorologique de ces dernières semaines ne semble pas m'avoir totalement quitté... Tant pis, je redescends à travers la forêt à présent ensoleillée,

avant de retrouver ma voiture et de retourner dans la pollution et les embouteillages de Mexico...

Je reviendrai le boucler un jour, ce tour de cratère !!!